« zpět

Módní trendy na jaro 2010

Po sezóně tmavých barev, stříbrných naleštěných pyramidek, punkového třpytu a ostrých linií vyřezaných do černého sněhu nočního velkoměsta, přichází konečně do šatníků lehounké jarní vánky.

18.12.2009Zajímavostiautor: Eva Došková

Jako obvykle jsou však jarní trendy poněkud schizofrenní. Zatímco někteří halí ženy do průsvitných šátků tvrdosti motýlích křídel, další početná skupinka tvůrců se vrací k módě gentlemanů dvacátých let, proplétají mužské svršky s ženskou rafinovaností a vdechují modelům vůni dandyovské elegance. Ani léta osmdesátá však dosud neopustila přehlídková mola, zkomprimovaná na výrazná ramena stojí stále na své pozici, přidržována Balmainem či značkou Givenchy. Ponožky v sandálech, psychedelické vzory, nostalgické zpěvy hippies či denim amerického východu, nic není tabu. Drtivá většina návrhářů se však shodla na určujících barvách, v tónech probouzející se Země: krémově béžové, jemně hnědé, bílé a ranní šedé. Černá, nesmějící chybět ani jedinou sezónu, se pak za soumraku potkává s tajemně petrolejovou, jarní květiny zastupuje svěží oranžová.

Dámy Alberta Ferretti a Donna Karan, společně s romantikem Davidem Baileyem z Burberry Prorsum, mají jako předsevzetí do nového roku zkrotit vítr a odít se jím. Jemné průsvitné cáry šifonu nařasené podle vzoru řeckých bohyní přetváří obyčejné smrtelnice v jemnou Afrodité. Donna Karan navrhovala doslova s hlavou v oblacích, zamotané tkaniny na jejích přehlídkách dokonce doplňovaly i klobouky ve tvaru mraků. Burberry své klasické trenčkoty doplnilo něžnými záhyby tkanin, pastelově zemité tóniny v kombinaci s ladností střihů působí natolik étericky, že Bailey nic nezkazil ani lehkými ponožkami v páskových lodičkách, které naopak celkový vjem velmi podporují. Kolekce se dočkala ohromného úspěchu, možná i proto, že přehlídka v domácím Londýně byla živě přenášena veřejnosti a celebrity v prvních řadách, například Gwyneth Paltrow, přišly rovnou oblečeny v modelech, které se předváděly na molu.

Tito tři však nejsou jedinými, kdo podlehl kouzlu lehkých materiálů. Pier Paolo Piccioli a Maria Grazia Chiuri, designéři módního domu Valentino, se vydali po stopách svých kolegů a přinesli jaru svěží až holčičkovsky roztomilé oděvy přeplněné volánky, nabíráním a vzdušností. Narciso Rodriquez se posunul od složitých záhybů k jednodušším geometrickým liniím, podobně jako Tomas Maier, navrhující pro Bottega Veneta, který se inspiroval střihy karatistických kimon. Jeho elegantní volnější šaty ve světlých neutrálních tónech, doplněných malými výrazně barevnými ploškami, zúžené v pase vázačkou, nejsou zrovna nepodobné těm od Chloé či jarní práci Francisca Costy pro Calvin Klein. Poslední jmenovaný však použil především lichotící linii písmene A a strohosti modelů se vyvaroval zajímavým prvkem asymetrických rukávů. Klasický Kleinovský minimalismus zůstal zachován, po předešlé kolekci plné ostrých úhlů a temných barev však návrhy pod taktovkou hladkých zaoblených hran viditelně „omládly“ a září energií. Téměř architektonické kousky pak předvedla značka Gianfranco Ferré, její návrháři Roberto Rimondi a Tommaso Aquilano mistrně vystavěli doslova vzdušné zámky. Aktuální spojení geometrie a volnosti větru jimi bylo pojato velmi zodpovědně, čemuž odpovídají i pozitivní kritiky.

Alberta Ferretti ozdobila své plisované kabátky vyšitými květinami, čímž upozornila na další trend nastávajícího jara. Inspirace folklórem nepřestává být aktuální, své k tomu řekla i Anna Sui, jež své šaty pro přidrzlé, stále dětinsky klukovské uličnice do posledního místa zaplnila drobnými potisky rostlin či pavích ok. Zábavné modely à la šedesátá léta se zalíbily také designérům značky Blumarine, jež je převedli do poněkud extrémnější podoby. Pro tuto sezónu tak netypické výrazně svítivé barvy, psychedelická hippie batika a maskáčový vzor v kombinaci s rasta pruhy, dokáží vyvolat pochybnosti, jaké že datum se teď vlastně píše v novinových hlavičkách. Nohy sféry potisků vrátilo na zem Kenzo, jež již tradičně tíhne k ethno motivům. Tentokrát k nim přimíchalo i kostku a šaty byly nafouknuty do oversized velikostí. Přehlédnout se také nedaly turbany zdobící hlavy manekýn, na ty je ovšem letos výhradní právo připisováno Johnu Gallianovi, jež je zapojil do své teatrální, Napoleonem a Araby inspirované přehlídky mužské módy na jaro 2010.

Kabáty inspirované malým velkým vojevůdcem s komplexy po něm pojmenovanými a vůbec vojenský styl ovlivnil i dámskou scénu. Christophe Decarnin, hlavní designér u Balmain, vidí ženy jako jakési sexy mužatky v roztrhaných tričkách, drsňáckých cárech látek místo sukně a se zvýrazněnými rameny jako něžná podoba Ramba. Jean Paul Gaultier spojil military styl se safari a těžkými vysokými botami udusal cestu pro overaly z drapovaného denimu, v horní části vyzdobené špičatou podprsenkou à la Madonna. Inu, každý má jiné představy o sex-appealu. Nicolas Ghesquiére z Balenciagy oproti Decarninovi vnímá i moderní svět a jeho dívky jsou městskými válečnicemi, oděny v patchworkované kůži, denimu a nylonu, vyzbrojeny kapucemi a botami do půli lýtek s otevřenými špičkami. Šaty mají střih dlouhé mikiny, kromě army přiznává i inspiraci sportovním oblečením.

Důkaz, že sportovní móda rozhodně patří na světová mola, podává letos Hermés, taktéž veden Jean Paul Gaultierem. Jeho jarní Mekkou je tenis, tenisové sukýnky, široké čelenky, klubová trička, polo košile a dlouhé cardigany, převedené do nebývale elegantní podoby, aniž by ztratily svou očividnou pohodlnost. Kromě jemných průsvitných látek a bavlny využívá také lesklou kůži a satén, čímž modely dostávají nádech luxusu a ženskosti. Alexander Wang projevil zase nadšení fotbalového fanouška, dívky navlékl do vysokých podkolenek a přes volné mikiny utáhl korzety. Kombinaci úzkého a širokého si kritici sice oblíbili, úspěchů své podzimní kolekce však Wang nedosáhl. Jako dobrý nápad tento mix přišel i Marcu Jacobsovi, který za základ pojal pánskou košili, přes niž přetáhl doslova cokoliv - tílka se širokými ramínky, polo košile či prostě jen spodní prádlo. K volným věcem přidal i obrovské pánské kabáty, ženskost modelům vrátil velkými volány z pevných látek, zdobícími například švy kalhot. Alber Elbaz tyto volány přejal v práci pro Lanvin, doplnil je kombinací kůže a šifonu, modelky nechal předvádět jeho díla v tovární hale a pozdravil Coco Chanel svými prošívanými šaty se vzorem klasické chanelovské kabelky. Frida Giannini, vedoucí dům Gucci, zase sport spatřuje v absolutním bojkotu jemných látek a hippie střihů, šaty šije z pevných tkanin s výraznými průstřihy, vzdává hold geometrii. Popření roztomilosti se jí povedlo i vzorem punčoch, velmi se podobajícím ošklivé kožní nemoci…

Pod vlivem Jacobse a Gaultiera vznikala nová kolekce Roberta Cavalliho, mnohem víc konceptuální než kdy dříve. Vypůjčil si prvky pánského odívání a transformoval je do ženských, v podobě volných pohodlných modelů, hanlivě označovaných jako high-fashion pyžama. Noční převleky zaujaly i značku Marni, jež k nočním košilím nazývaným jako šaty přidala špetku art deca. A také zlaté papuče, hippie šátky ve vlasech, pruhované legíny a županovité kabátky převázané v pase, vše doplněno ponožkami v otevřených botách. Cavalliho odkaz byl však přejat i v myšlence prolínání oděvního světa dvou pohlaví, například Yohjim Yamamotou, který kromě pyžamovitých střihů pracuje také s pánskými kabáty a košilemi. Do svých modelů vyrobil pár punkových děr a nepohodlné podpatky vyměnil za klasické černé polobotky.

Ralph Lauren převlékl slečny do džínů jejich přítelů a těsné halenky vyměnil za oversized košile. Zamiloval se však do gentlemanů let dvacátých a jeho saka s kalhotami jsou prodchnutá naprosto samozřejmou elegancí vychovaných měšťáků. Pánská móda již dlouho neměla tak dámskou tvář. Své o tom ví i designéři značky oblíbené například první americkou dámou, Michelle Obama, totiž Moschino. Zapátrali v archívech Coco Chanel a vrátili světu dámské kostýmy inspirované pohodlnou a chic módou námořníků. Nejen lady však, Moschino potěšilo i punkerky, například svými lesklými koženými bundami plnými barevných placek. Luxusní spojení chromozonu XY a XX v módě předvedli Domenico Dolce a Stephano Gabbana, kteří pod štítkem Dolce&Gabbana spojili minišaty, krajku a korzety s pánskými saky a kalhotami. Inovátorský přístup také projevili, když do první řady na své přehlídce posadili dva fashion bloggery, kteří rovnou přenášeli informace na internet.

Schizofrenie sezóny se u této autorské dvojice projevila i v totálním rozdílu jejich dvou kolekcí. Ta pro značku D&G totiž nesla silné znaky buranské části východní Ameriky, country a kovbojové hráli prim. Hnědá kůže, třásňové boty, klobouky naháněčů krav, nařasené denimové overaly, džínové maxisukně s koženými pásky, volánkové panenkovské minišaty s pánskými riflovými bundami, Mickey Mouse a ledvinky. Vesnicí se inspiroval také nejznámější designérský chameleon, Karl Lagerfeld, ve svém díle pro Chanel. Venkovské dámičky jistě zajásaly nad přehlídkou, jejíž prostředí jakoby Lagerfeld obkreslil ze statků z Bavorska v jeho rodném Německu. V klasickém chanelovském duchu jednoduchých převážně černobílých elegantních pouzdrových šatů, doplněných letos módními krouceninami, se však nesla spíše kolekce představená pod značkou Karl Lagerfeld. Pro Fendi potom využil trendů šifónu, průsvitných látek a jednoduchých střihů, jimiž inspiroval například Yvese Saint Laurenta či Stellu McCartney.

V protikladu jednoduchosti stojí psychedelické vzory od Versace či potisky palem od Prady, i Marc Jacobs se ve své kolekci pro Louise Vuittona s ohromnými afro účesy hodně odvázal, pravý extrém však u svých ready-to-wear kolekcí opět převedli klasici „úletů“ Alexander McQueen, Comme de Garçons, Vivienne Westwood a Viktor&Rolf. Punkerka Westwood jako vždy zapojila šílené potisky, výrazné nápisy a zdánlivě nesmyslné střihy, tento rok však zabrousila i do baroka a svou ženskou duši ukojila i několika lehoučkými šifónovými kousky. Smutné mimochodem, byla jednou z posledních, komu přehlídku odchodila nedávno zesnulá topmodelka Daul Kim, jež si sama vzala život. McQueenovy sci-fi potisky, střihy a především šílené boty naprosto ne-botových tvarů, jež například předvedla Lady Gaga ve svém videoklipu, patří k nejdiskutovanějším záležitostem této sezóny. Zato Rei Kawakubo z Comme de Garçons ozdobila hlavy manekýn barevnými smetáky a kabáty zajímavě sešila z kusů patřících sice také do kabátu, ale na úplně jiná místa. Infantilnost některých návrhů sezóny zesměšnila velkými puntíky na elasťákách, výrazná ramena parodovala kovovým brněním. Kawakubo se baví, zatímco Viktor Horsting a Rolf Snoeren totálně ignorují hranice nositelnosti. Obrovské tylové koule místo sukní, vykousané jako ementál, tylová křídla, šaty v oblasti stehen najednou na deset centimetrů přerušené, jakoby totálně popíraly gravitaci. Viktor&Rolf si zkrátka umí hrát.

Nejobsazovanějšími modelkami se zcela nepřekvapivě staly stálice jako Sasha Pivarova, Chanel Iman, Ginta Lapina, Karlie Kloss, Natasha Poly, Lily Donaldson, Sara Blomqvist, Vlada Roslyakova či Snejana Onopka. Velmi často vídanou tváří byla i slovenka Kamila Filipčíková, z českých žen se pak po světových molech prošla například Denisa Dvořáková či Michaela Kociánová.