« zpět modni-trendy-cover

MÓDNÍ TRENDY FALL/WINTER 2010

Na zářivě osvětlených molech módních metropolí sice právě probíhají prezentace designérských kolekcí pro příští rok, kalendář však neúprosně oznamuje teprve začátek podzimu roku 2010. A ani pro ten nezapomněli návrháři vyslat na světlo světa své nejlepší nápady...
21.09.2010Zajímavostiautor: Eva Došková

Zatímco jaro přitančilo za ruku s létem již klasicky oděno do průsvitných éterických cárů lehkosti ranního vánku ve slunném dni, podzim se spíše těžkopádně dokolébal, zavalen hromadou těžkých svetrů a mrtvých zvířátek. Právě kůže a především chlupaté kožešiny se staly leit motivem chladných dnů a málokterý designér jim dokázal odolat. Alberta Ferretti jimi doplnila své nostalgické vzpomínky na šifónové rozevláté jaro, Tomas Maier z nich pod štítkem Bottega Veneta vyrobil ohromné svetry přeťaté uzounkým páskem, Michael Kors je aplikoval na sukně a doplnil páskovými sandálky a takový Karl Lagerfeld, známý nepřítel ochránců zvířecích práv z PETA, byl ve své kolekci pro Chanel kožešinami dokonce natolik okouzlen, že místy mohlo divákům činit problém rozlišit, zda-li se na té vrstvičce vody mezi ledovci přichystanými na catwalku procházejí supermodelky anebo medvědi. Nejen kožichy a kabáty, ale i bufy či dokonce kalhoty vypadali jako z Štorchových Lovců mamutů. Kromě této nadsázky uvedl hyperaktivní německý stařík Lagerfeld také další z chytáků sezóny: pevné látky s „kobercovým“ vzorem, použité například i Donnou Karan mezi jejími jinak hladce řezanými architektonickými liniemi a materiály, všité návleky do lodiček a v neposlední řadě také nepostradatelné malé černé, čímž se odkázal až k neobvykle častému návratu k ikonickým klasikám.

 

         Nejčastější z nich, společenské pukové kalhoty s vyšším pasem, nakazily tvůrce od Chloé, kde se dočkaly doplnění kovbojskými třásněmi na bocích, přes Emporio Armaniho s inovací šikmým zapínáním či Michaela Korse, který sezónu vidí velmi oversized, až k béžové Salvatore Ferragamo, kde kreativní ředitel Massimiliano Giornetti nakázal započít přehlídku v Miláně krátkým filmem o historii značky, podobně jako to dříve toho dne učinili Dolce s Gabbanou, kteří letos s linií Dolce&Gabbana zamířili do přihrádek určených krajkovému spodnímu prádlu a přetransformovali jej na prádlo svrchní, nikoliv však ve vulgární či prvoplánové formě, jak se tomu často dělo na jaře. Jejich práce stála především na pevném piedestalu harmonicky vykukujících saténových náznaků pod slušnými, pánskými střihy inspirovanými, saky či kabátky. Rozvernými tak mohly být leda podkolenky v lodičkách, pravé sexuální energie se však publikum dočkalo až s kolekcí značky Dsquared2, která přetékala luxusními kožešinami stejně jako černou kůží ve spojení s rudým latexem. Velmi zdařilou se nutí nazvat i její kampaň, jež si vzalo pod křídla fotografické duo Mert&Marcus a zasadilo polonahé živé figury s výrazy extatické touhy, oblečené v podzimním Dsquared2, do sterilních prostor ne nepodobných odlidštěným halám prázdných chladných muzeí či operačním sálům. Výsledná kombinace působí jako až znepokojivě elektrizující.

 

         Identická kanadská dvojčata Dan a Dean Caten rozhodně nebyla ve svém latexovém mámení osamocena. Christopher Kane se fetišistickou reputaci materiálu snažil zjemnit kytičkovanými vyšívkami, zatímco Christophe Decarnin se pro Balmain s již pověstnými výraznými rameny neštítil ani takového faux pas, jakým byli do nedávna uznávány latexové legíny, krátce po jejich přímo tsunami vlně, jejíž síla na krátko zatopila obchody po celém světě. I takový harcovník jako již zmiňovaný Karl Lagerfeld podlehl kouzlu hyperlesklé mléčné mízy gumových vlastností a pod cedulkou svého vlastního jména si pohrál s variacemi klasické A-linie do aktuálnější, cudně sexy podoby. Při této kritiky velmi ceněné hře mu byl nápomocen nejen latex, ale i kombinace černé barvy s rudými nehty a rty.

 

         Další ze stálic, lichotivá silueta písmene A, kterou u Gucciho vecpaly mezi lesklé kabelky a hadí punčochy, posloužila Marcu Jacobsovi k retro kolekci v nepříliš opěvovaném stylu stará-mladá, notně podpořeném neupravenými mastnými vlasy modelek, nerdovskými brýlemi či tak vytahanými svetry, že by je před přehlídkou klidně zvládla nosit celá početná rodina již několik dlouhých let. Jako pravý opak se však ukazuje Jacobsova práce pro Louis Vuitton, anoncovaná heslem „A Bůh stvořil ženu“. Inspirací se stala éra Bridgitte Bardot, vosích pasů a kolových sukní, doplněná malými mašlemi, dlouhými rukavičkami, propínacími svetříky či jemným vzorem kvítí, případně klasické kostky. Poslední den pařížského fashionweeku tak mohl zažít takovou oslavu ženských křivek, jako Miláno několik dní předtím při přehlídce pod taktovkou Miuccii Prady. Padesátkové kolové sukně, vysoko vyčesané drdoly jako vystřižené ze žurnálů let šedesátých, malé černé zdobené krajkou, dvojité límečky či copánkový vzor na pletených podkolenkách v klasických lodičkách, to jen malý výčet komponent, které smontovala Prada do konstrukce svého návratu ke kořenům.

 

         I Calvin Klein dostal od svého designéra Francisca Costy svou typickou, léty prověřenou tvář. Jednoduše střižené modely s oblými liniemi vypracované z hladkých materiálů do luxusní podoby se tak pomalu stávají Kleinovskou poznávací značkou. Podobné, jakoby z plastu odlité návrhy představila také značka Gianfranco Ferré, ta je však doplnila velmi aktuálními kožešinovými límci a rukávy. Zdobený minimalismus, jak kolekci sami tvůrci nazvali, dostal sílu v kombinaci lesklých částí s matnými, což ostatně docenilo i mnoho jiných návrhářů, používajících podobnou zbraň-na všechny jmenujme milovnici plastické chirurgie Donatellu Versace. Jednoduchostí však zářily i šaty od Narciso Rodriqueze, který hladké siluety podpořil rafinovanou zdvojeností, kdy jeden model působí jako dva různé nošené přes sebe. V sezóně jednobarevnosti či naopak hustých vzorů vystoupil z řady zajímavými přechody z šedé v oranžovou. Mimochodem, jako jeden z mála nepoužil ani kousíček chlupaté kožešiny, v čemž ho podpořila i Stella McCartney, která hladkou jednotu oděvů často nenarušila dokonce ani žádným zapínáním. Oranžovou u ní dostaly pletené šaty s rolákem, předvedla pár modelů z flitrů ne nepodobných rybím šupinám a pařížskou přehlídku uvedla falešným telefonátem pověstného svůdce a slavného golfisty Tigera Woodse, ve kterém si stěžoval, že došlo k odhalení manželkou. Woodse již klasicky následovala píseň od Beatles, tentokrát Mother Nature's Son a na mole se objevily modelky v pruhovaném.

 

         Co se pruhů týče, nemohla samozřejmě zůstat pozadu ani značka Sonia Rykiel, proslulá svými roztomile dívčími modely z měkkých tkanin. Na hlavy manekýn umístila obří bambule a cardiganové šaty z pleteniny zapnula ohromným spínacím špendlíkem. Na své si přišli i milovníci overalů či županovitých kabátů, stejně jako fanoušci loňské kolekce Viktor&Rolf-jejich tylové koule totiž Rykiel převedla do kožešinové chlupaté podoby. Většina návrhů dostala klasické rykielovské barvy, na které jsme si moc dobře zvykli i v její nedávné práci pro švédský konfekční řetězec H&M, který letos s velkým pozitivním ohlasem dala prostor Alberu Elbazovi a jeho Lanvinu. Velmi očekávané představení Lanvinovské konfekční řady provází nezvyklé tajnosti a mlžení ohledně její podoby, jisté však zůstává, že Elbazova oficiální podzimní kolekce se nesla ve znamení hledání nových tvarů, výrazných ramen a zamotávaných či skládáných tuhých látek v kombinaci se šifonem a průsvitnými látkami. Kabelky na řetízku ve stylu ikonické Chanel 2.55 vyměnil za kabely na opravdovém řetězu a použitím luxusních sametových látek se secesními vzory poukázal na další aktuální trend.

 

         Vůni starých časů ohromných zámeckých hostin uvrhlo Just Cavalli k nohám moderních fashionistas v podobě brokátových legín, kombinovaných však například se žhavým objevem sezóny, leteckými bundami, které na programu uvedlo i nezvykle vojensky laděné Burberry či estét Christopher Kane, který je nechal volně přecházet v japonská kimona. To modely pod jménem Alexandra McQueena přistoupily ke královskému tématu o poznání citlivěji. McQueenovské tvary, nastolené jarní mimozemskou kolekcí tehdy ještě žijícího tvůrce zůstaly zachovány, doplňovalo je však použití honosných vzorů, umocněných faktem, že jim předcházely dny a hodiny pečlivého studování historie, soch či obrazů Hieronyma Bosche. Šestnáct outfitů, předvedených v zámeckém prostředí, bylo z osmdesáti procent dokončeno před McQueenovou sebevraždou.

 

         Mluvíme-li o podzimních vzorech, rozhodně nelze opomenout leopardí comeback, který se šíří napříč módní scénou rychlostí přímo gepardí. Dolce&Gabbana, Just Cavalli, bohemian gypsy rozevlátě hippiesácký Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo či Hermés, u kterého Jean Paul Gaultier nechal při přehlídce inspirované starou gentlemanskou Anglií kráčet Lily Cole v koženém obleku s pánským deštníkem, aktovkou, hodinkami na řetízku a buřinkou, ti všichni a mnozí další neodolali volání divočiny a stopu této divoké kočky vtiskly do svých modelů. Vyjímkou potvrzující pravidlo se tentokrát nestalo ani Moschino, které pro ni nalezlo místo dokonce i mezi klasickými kostýmky vzdávajícími holt Coco Chanel, černozlatou kombinací či mixem uniforem policistek s hábity jeptišek. Skutečně kláštěrní partii potom rozehrál Stefano Pilati zastřešený módním domem Yves Saint Laurent a ačkoliv popírá jakoukoliv náboženskou souvislost, kápě, kněžské límce či mnišské šňůrky evokují katolickou církev mnohem více než by mohlo býti náhodným. Ze sak vytvořil jednoduchým přešitím velmi ženské a elegantní peleríny, které si četností výskytu na podzimních molech rozhodně nezadají ani s neustále omílanou kožešinou.

 

         Vtipnou show s použitím této high class variace na poncho předvedli klasici zábavné a přitom velmi inteligentní módy, Viktor Horsting a Rolf Snoeren. Návrat k jejich legendárních přehlídce provedené před téměř deseti leti, kdy se modelka Maggie Rizer jako ruská panenka babuška vyloupávala z devíti vrstev oděvu, měl velký úspěch. Role svlékačů se ujali oba tvůrci a Kristen McMenamy byla zbavována jednoho modelu po druhém až k béžovému trikotu a poté znovu odívána, zároveň s přehlídkou klasického formátu, probíhájící v druhé části catwalku. V krajních bodech show údajně oděv vážil třikrát více než tato manekýna slavná především v devadesátých letech minulého století. Vše ukončila ohromná pelerína s plastickými křídly, odkazujícími k jarní tylové eskapádě Viktora&Rolfa. Návrat k již předvedenému zažil i John Galliano se svojí typicky velmi teatrální a nepostihnutelnou přehlídkou, jež sám nazval jako „kmen dobrodružných Nomádů, překračujících při své cestě horským terénem hranice vymyšleného, hledající novou zemi“. Výsledek působí poněkud jako sen Amy Winehouse na odvykací kůře nafouknutý do obřích rozměrů... Nafukování si však užily také u Comme des Garçons, kde na kabátech a šatech vytvořily ohromné boule a napuchliny, ve svém bolestném zjevu notně podpořené ovázanými obličeji pacienta zubní pohotovosti. Zkrátka- vždy originální.

 

         S velmi logickou myšlenkou, že po podzimu tak nějak většinou následuje zima, vyrazilo na svá mola D&G, oděno do svetrů s norským vzorem a nepostradatelným jelenem, na čele lyžařské brýle. Že pletené svetry s vločkami z dílen našich maminek či babiček letos rozhodně nebudou patřit na dno skříně dokazuje i Givenchy a my se v kombinaci s trendem průhledných tkanin rozhodně máme na ulicích na co těšit...

Autor: Eva Došková
Další články autora [všechny články autora ]

Líbil se Vám článek? Hodnoťte jako ve škole:

1 2 3 4 5     hodnocení: 1.91, hodnoceno: 11 krát.

tisknout
Sdílet
 

Magazine / Články / Zajímavosti / MÓDNÍ TRENDY FALL/WINTER 2010